Ну если немного подумать, то клапан именно внизу обязательно нужен только в случае, если высота от зеркала воды до возможной верхней точки установки клапана больше 11 метров. Иначе часть воды будет неизбежно сливаться обратно в колодец, а труба или шланг в верхней части будет под сильным разряжением.

Иначе часть воды будет неизбежно сливаться обратно в колодец, а труба или шланг в верхней части будет под сильным разряжением. Что может быть критично для шланга (может схлопываться при разряжении и будет испытывать дополнительные механические нагрузки за счет бОльших перепадов давления) и для насоса (обратный поток может его раскрутить в обратную сторону, что усложнит старт).

И еще это снизит КПД системы, поскольку каждый раз насосу придется заполнять часть трубы.

Я же не ставлю Вам оценку в зачетку. Все мои оценки для личного употребления. Для понимания компетентности собеседника. И только когда он настойчиво и неоднократно высказывает то, что далеко от действительности, я даю понять свое отношение к его знаниям.

задача как докладчика аргументированно отвечать и обосновать, почему они не правы, а не делать оценку их квалификации. То есть это типичная научная этика,

Ну так я же массу картинок привел со схемами организации именно ВЗУ из колодца. smile Это не скважины, и везде стоит обратный клапан именно над насосом. Я бы понял, если речь бы шла о скважине.

Шланг там натянут, и ничего там не схлопывается. Про механические нагрузки нет смысла говорить с жесткими стартами при работе от реле давления.

Ну какие еще варианты, зачем обратный клапан в колодце?

Это не более чем примитив в методиках обучения. Любой школьник тебе может сказать, что при обучении ему часто предлагают выбрать правильный ответ из нескольких, где большинство неправильных. Так вот наличие неправильных ответов не говорит об уровне знания составителя заданий, как о низком.

прибавь сюда еще свои огромную выдержку и терпение...

Свой вариант я высказал, как и возможные последствия установки ОК вверху. Ну еще можно добавить возможность получения гидроудара после включения насоса при частичном или полном сливе воды из трубы, но это возможно только в случае большой глубины.

Вы хотите нас подвести к мысли, что вы специально иногда высказываете "неправильные" мысли, чтобы другие научились их отличать от "правильных"? Я правильно вас понял?

От гидроударов защищают пневмобаки, а не обратный клапан

Но самое интересное, что на скважинах (по крайней мере больших, с насосами 8") хоть якобы и есть обратный клапан в насосе, но при отключении насоса вода со свистом летит вниз.

В данной теме я же не зря спросил, зачем сливать вообще воду? Но никто даже ничего не ответил. Нет ни мыслей вслух, ни аналитики. Я же написал, что у меня трубы от колодца к дому на пол метра в земле, и в эту зиму при -33 никаких проблем. Если открыть колоцец в мороз, то из него пар валит. Ну есть же грамотные решения по утеплению труб. Если не ППУ, то хотя бы ЭППС можно обложить трубы перед закопкой?

Ну разумеется. Если я вам предлагаю обращаться к медсестре, исключая траты на врачей, то не принимайте это к действию. Если я пишу, что можно исключить автоматику в 21 веке и бегать самому все бегать включать, выключать и регулировать, то это тоже ирония.

Поэтому, что бы не морочить себе голову и домочадцам, нужно делать так, что бы работало все и без вашего участия

Ну разумеется. Если я вам предлагаю обращаться к медсестре, исключая траты на врачей, то не принимайте это к действию.

Тогда как-то обозначайте, где вы иронизируете, а где пишите серьезно. А то не все могут понять, где же ирония, а где правда-матка. И может родиться новый миф, что есть "вечный двигатель" в виде вертикальной трубы с пропеллером - дармовой источник энергии и попутно перегонщик воздуха в ближний космос.

А вот если глубина меньше 11 метров, то ничего сливаться не будет, и гидроудара не будет тоже. Собственно придем к почти эквивалентной ситуации, если ОК будет внизу. Некоторая разница будет в давлении в трубе и в давлении на тарелку самого ОК при выключенном насосе.

Если на полметра, то в сильные морозы может промерзнуть при отсутствии водоразбора. Как не утепляй, вопрос только во времени. Сперва промерзает по бокам от трассы, потом начинает промерзать под трассой и сама трасса.

Тогда как-то обозначайте, где вы иронизируете, а где пишите серьезно. А то не все могут понять, где же ирония, а где правда-матка. И может родиться новый миф, что есть "вечный двигатель" в виде вертикальной трубы с пропеллером - дармовой источник энергии и попутно перегонщик воздуха в ближний космос.

Ну вот к примеру, зачем сливать трубу, если проще утеплить?

Но теплоизоляция ведь вовсе не грелка, и без подвода тепла утепленный трубопровод рано или поздно все равно примет температуру окружающей среды.

Вы в курсе, для чего делается утепленная отмостка? Она как раз таки призвана отодвинуть зону промерзания от фундамента или стен подвала. Земля является источником тепла с температурой примерно 8-9°. Если вы утеплите какой то участок земли, то получите круглогодично примерно эту температуру, именно такая температура в пещерах. Так же грунты обладают теплопроводностью, в зависимости от типа, плотности и влажности порядка 1-2,5 ккал/мчС. Можно заложить в программу расчета теплопотерь пол метра земли, етеплитель, поставить с одной стороны 8, с другой -28°, и получите распределение температуры... То есть если вы утеплите трубу в траншее по бокам и сверху, то промерзать грунт около трубы не будет.

Тепловые насосы то откуда тепло берут?

Я же написал выше, что подвод тепла есть, от самой земли.

Ну вот к примеру, зачем сливать трубу, если проще утеплить?

Это расчет справедлив для случая, когда утеплитель большой (бесконечной) площади. Не думаю, что вы для трубы рыли траншею шириной в несколько метров или утепляли по бокам на глубину промерзания.

Тогда зачем утеплять?

Вот для примера показана диаграмма распределения температур в похожем случае, где ПСБ и есть утеплитель в виде пенополистирольных плит.

Есть участок горизонтальный под плитой перекрытия, и есть вертикальный вдоль фундамента. Как видите, если в угол между плитой и фундаментом положить трубу, то она не промерзнет. В этом и есть вся суть.

Но даже на этой картинке видно, что изотерма +2 гр. заходит под дом

Совсем другая картина в вашем водопроводе: при глубине залегания трубы полметра и глубине промерзания больше метра вероятность промерзания грунта под трубой будет достаточно высокой.

Но она не поднимается вверх под утеплитель, и не начнет.

Так вот зимой у меня стоял датчик температуры на В1

И у нас примерно так же весной, когда верхний слой на ярком солнце оттаивает, а ночью снова промерзает. Так что промерзать может не только сверху вниз, но и снизу вверх, вбок или по диагонали.

Ну не внутри же магистрали, а на выходе. И водоразбор был, насколько я понимаю.

И зимы бывают совсем разные, далеко не всегда промерзает на метр.

Я привел температурную диаграму, посмотрите внимательно на нее

Так же подумайте, почему не промерзает погреб. Ведь источников тепла в нем нет.

Труба от колодца лежит практически над ручьем

Ну вот сейчас, когда в тени +34-36, то какая температура на глубине 1 метр должна быть по вашему?

Диаграмма явно не соответствует истине, я уже писал про это. Нарисовал какой-нибудь студент-недоучка или очередной "специалист".

Теплопроводность бетона существенно выше теплопроводности грунта, а изолинии нарисованы так, как будто теплопроводность одинакова.

Вот и причина, почему конкретно у вас не промерзает при отсутствии водоразбора.

Градусов 10 наверное, я как-то не интересовался этим вопросом. Но условия и скорость промерзания зимой и нагрева грунта летом все же различаются.

При промерзании плотность, теплоемкость и теплопроводность грунта возрастает за счет замерзшей влаги, а при нагреве летом влаги в грунте обычно немного.

Это кто вам такую глупость сказал? Теплопроводность грунтов я вам написал, они в диапазоне от 1 до 2, в зависимости от состава, плотности и влажности, на практике обычно 1.5-2. У бетона примерно 1.8, ±0,3 в зависимости от состава арматуры, марки и влажности. Где вы тут нашли существенную разницу?

Ну и где вы тут видите излом температуры между бетоном и грунтом?

Весь излом дает только ЭППС. И поэтому в любом случае вы получите в этом лотке вокруг трубы положительную температуру.

Не вижу логики. Если у меня под домом ручей, то там где он затекает под дом он по вашей логике должен замерзнуть, ибо глубина промерзания при морозах за 30 ниже 1.27 м. А он не перемерзает.

Но при этом как видите, температура в месте укладки трубы не сильно изменилась.

Ну пусть трава, пусть тень и всего +35, ну значит до +20-25 должна прогреваться там труба?

Нет никакой разницы, промерзание или прогрев. Все определяется теплопроводностью.

У меня летом уровень грунтовых вод поднимается, и вода стоит 0.5-0.6 м от поверхности. Я правильно понимаю, что у меня вода в колодце должна быть градусов 25?

Песок много влаги в себе не держит, поэтому его и используют для засыпки.

Масштаб сильно мелкий, поэтому излом не видно. А он есть И не разрыв линии, а изменение ее наклона, что будет визуально видно например при большей толщине слоев.

Сравните толщину льда на речке с течением и в пруду со стоячей водой. Где будет больше и почему?

зона промерзания окажется практически под вертикальной теплоизоляцией из ПСБ. При дальнейшем охлаждении зона промерзания окажется под трубой и перекроет поступление тепла из глубинных слоев почвы.

Если считать, то в расчет надо закладывать среднюю температуру за сутки, а не пиковую в полдень на солнце